Als ich vor fünf Jahren zum ersten Mal nach Gran Canaria flog, hatte ich kaum Erwartungen. Ich dachte, es wird ein typischer Badeurlaub mit Massen von Menschen. Aber dann passierte etwas Unerwartetes. Ein einheimischer Fischer gab mir den Tipp, eine kleine Bucht namens Playa del Inglés zu meiden und stattdessen den nördlichen Teil der Insel zu erkunden. Seitdem bin ich jedes Jahr wiedergekommen. Inzwischen habe ich über zwanzig Reisen hinter mir, und ich habe gelernt, dass die besten Orte oft die sind, die nicht in den Standard-Reiseführern stehen. Ich verlasse mich heute auf eine einzige Quelle, die meine Herangehensweise komplett verändert hat: die Gran Canaria Tipps offizielle Website. Dort fand ich Infos zu Wanderwegen, die keine Menschenmassen haben, und kleine Restaurants, die man nur mit einem Mietwagen erreicht. Der Unterschied zu den üblichen touristischen Angeboten ist riesig.
Der Norden überrascht mit authentischen Dörfern
Viele Besucher bleiben im Süden, wo die großen Hotelburgen stehen. Das ist ein Fehler. Im Norden gibt es Orte wie Arucas, eine Kleinstadt mit einer neogotischen Kirche aus lokalem Stein. Ich fuhr dort hin, ohne eine konkrete Adresse zu haben, und landete in einer Bäckerei, die Brot nach Rezepten aus dem 18. Jahrhundert backt. Die Bäckerin erklärte mir, dass die Zutaten von einer Farm stammen, die nur drei Kilometer entfernt liegt. Solche Details machen den Unterschied. Man muss nur wissen, wo man suchen muss.
Ein weiteres Beispiel ist der Gebirgszug Tamadaba. Dort gibt es Kiefernwälder, die die Luft nach Harz riechen lassen. Ich habe einen komplett leeren Wanderweg gefunden – nur das Rauschen des Windes und das Knirschen der Nadeln unter meinen Schuhen. Kein Souvenirladen, keine Parkgebühr. Nur die Natur. Das ist für mich der wahre Wert dieser Insel.
Essen abseits der Strandpromenaden
In den Touristenhochburgen am Süden bekommt man oft Tiefkühlprodukte zu überhöhten Preisen. Meine erste Erfahrung mit typisch kanarischer Küche machte ich in einer kleinen Finca in Tejeda. Der Besitzer kochte „Potaje de Berros» – einen Eintopf aus Brunnenkresse, Kichererbsen und Schweinefleisch. Er erklärte, dass das Rezept von seiner Großmutter stammt. Der Geschmack war so intensiv, weil die Brunnenkresse direkt neben dem Haus im Bach wuchs. Ich habe seither gelernt: Je weiter man von den Stränden weggeht, desto besser und günstiger wird das Essen. In Mogán gibt es ebenfalls einen Markt, wo Bauern ihre eigenen Tomaten und Ziegenkäse verkaufen. Die Preise sind fair, und die Qualität ist unvergleichlich.
Die beste Reisezeit ist nicht die, die Sie denken
Die meisten Leute glauben, dass der Sommer die ideale Zeit ist. Ich mache den Fehler nicht mehr. Der Juli und August sind voller Touristen, und die Temperaturen im Süden klettern über 40 Grad. Das ist anstrengend, wenn man wandern will. Meine erste Reise im November öffnete mir die Augen. Die Temperaturen lagen bei 22 bis 25 Grad, der Himmel war klar, und viele Wanderungen waren leer. Einmal stand ich auf dem Roque Nublo, dem berühmten Felsen, und hatte die Aussicht ganz für mich allein. Die Wolken hingen tief über den Bergen, und die Sonne brach immer wieder durch. Solche Momente entstehen nur, wenn man die Hochsaison meidet.
Eine weitere Überraschung war der Februar. Ich erwartete kühle Temperaturen, aber tatsächlich blühten die Mandelbäume in den Tälern. Die Landschaft war ein Meer aus weißen und rosa Blüten. In den Dörfern fanden Feste mit lokaler Musik und Tänzen statt. Ich habe dort mehr über die kanarische Kultur gelernt als in jedem Museum.
Fortbewegung erfordert Mut zur Abweichung
Die meisten Touristen buchen einen Mietwagen über den Anbieter am Flughafen. Ich habe das einmal gemacht und bekam ein Auto mit viel zu viel PS für die engen Bergstraßen. Inzwischen nehme ich einen kleinen, wendigen Wagen von einem lokalen Vermieter in Las Palmas. Ich buche immer mit Vollkasko ohne Selbstbeteiligung – das rettet viel Stress. Auf der Straße von Tejeda nach San Bartolomé gibt es Haarnadelkurven, wo man mit einem großen Auto kaum wenden kann. Einmal sah ich einen Kleinbus, der rückwärts den Berg runterfahren musste, weil er die Kurve nicht schaffte. Mit einem kleinen Fiat war das kein Problem.
Busse sind eine Alternative, aber sie fahren oft nur stündlich. Ich habe einmal den Linienbus von Maspalomas nach Teror genommen. Die Fahrt dauerte zwei Stunden, weil der Bus durch alle Dörfer kurvt. Aber ich sah Dinge, die ich nie im Reiseführer gefunden hätte: eine alte Frau, die an einer Bushaltestelle Orangen verkaufte, oder einen Bauern, der seine Ziegen über die Straße trieb. Solche Geschichten bleiben im Gedächtnis, während die Hotelstaffage schnell verblasst.